Im Inneren von Schloss Frederiksborg: Museum, Kapelle und Kunst

Der Wind, der vom Slotsøen herüberweht, kann selbst Ende Mai noch durch den Mantel pfeifen. Ich erinnere mich, wie ich auf der Kopfsteinpflasterbrücke zwischen der mittleren Insel und dem Hauptschloss stand, mir die Kälte aus den Händen schüttelte und mich fragte, ob das Innere dem imposanten Äußeren des Backsteinbaus gerecht werden könnte. Die meisten Besucher kommen nur nach Hillerød, um von den formellen Gärten am anderen Ufer ein Postkartenfoto der Schlossanlage zu machen. Doch sobald man durch das Portal tritt und das Innere von Schloss Frederiksborg erkundet, wird einem klar: Die Fassade war nur der Vorspeise. Der Bau ist gigantisch, überladen mit Blattgold und in seiner Ambition schrankenlos.

Was hinter den schweren Holztüren wartet, ist kein verstaubtes, verlassenes Königsschloss. Hier befindet sich das Nationalhistorische Museum mit fünf Jahrhunderten Porträts, kuriosen Möbeln, Wandteppichen und Deckengemälden, die einen zwingen, den Kopf so weit in den Nacken zu legen, dass der Nacken verkrampft. Bei meinem ersten Besuch habe ich für die wichtigsten Räume drei volle Stunden gebraucht – und trotzdem eine ganze Flügelhälfte verpasst, weil ich zu lange vor einem Orgelpositiv aus dem 17. Jahrhundert stehen blieb. Wenn Sie wissen möchten, was dieses Schloss so besonders macht, erfahren Sie hier Raum für Raum, was Sie tatsächlich erwartet.

Der Eintritt in das Innere von Schloss Frederiksborg

Man beginnt im Erdgeschoss des Königflügels. Die Luft hier ist kühler, durchzogen vom Duft von altem Bienenwachs, historischem Holz und feuchtem Stein. Es ist still. Selbst wenn Schulklassen durch die Drehkreuze strömen, schlucken die gewaltigen Räume jeden Lärm sofort.

Ein Rundgang durch die frühen Galerien vermittelt ein eindrückliches Gefühl für das Ausmaß des Wiederaufbaus. Im Dezember 1859 wütete ein verheerender Brand durch das Schloss. König Frederik VII liebte den Aufenthalt hier, bestand aber darauf, in einem Raum mit einem Riss im Schornstein bei einem winterlichen Sturm ein Feuer zu entfachen. Bis zum Morgengrauen waren die Dächer eingestürzt und hatten sich in die Keller gesenkt – übrig blieben nur verkohlte Steinmauern über dem gefrorenen Wasser. Die dänische Öffentlichkeit war tief erschüttert. J.C. Jacobsen, der Gründer der Carlsberg-Brauerei, trat mit tiefen Taschen und einer Vision vor: Er finanzierte den Wiederaufbau unter der Bedingung, dass das Schloss zu einem Museum der dänischen Geschichte und nicht zu einer privaten Residenz werden sollte.

Dank Jacobsen erzählt jeder Saal eine bewusste Geschichte dänischer Identität. Die unteren Stockwerke beginnen mit dem Mittelalter und den frühen Oldenburgern. Die Dielen knarren unter den Schritten. Man passiert Porträts gepanzerter Männer mit strengen Bärten, goldene Trinkhörner und geschnitzte Ebenholzmöbel, die aussehen, als wögen sie vier Tonnen. An manchen Stellen ist das Licht gedimmt, um die Textilien zu schützen – die Räume wirken dann düster und theatralisch, fast wie aus der Zeit gefallen.

Das Nationalhistorische Museum im Schloss Frederiksborg

Die Sammlung umfasst 70 Räume – klingt anstrengend, ist es auch. Chronologisch steigt man durch die Stockwerke. Die unteren Etagen zeigen die Glanzzeit Christians IV., die mittleren die absolute Monarchie des 18. Jahrhunderts, und oben geht es in die moderne Politik, die Geschichte des 20. Jahrhunderts und die zeitgenössische dänische Popkultur.

Interessant ist der plötzliche Stilwechsel zwischen den Stockwerken: Unten stehen königliche Herrscher neben toten Hirschen und lateinischen Inschriften. Oben dreht man um eine Ecke und stößt plötzlich auf moderne Porträts ehemaliger Ministerpräsidenten, Schauspieler oder Königin Margrethe II., gemalt mit lockeren, modernen Pinselstrichen. Falls Sie vorab Eintrittspreise oder Öffnungszeiten prüfen möchten, schauen Sie in unserem Leitfaden zu Frederiksborg Schloss Tickets, Preise und Öffnungszeiten nach.

Um nicht nach der Hälfte des Museums erschöpft aufzugeben, konzentrieren Sie sich lieber auf bestimmte Zonen statt jedes Schild zu lesen:

• Der Valdemar-Saal: Gefüllt mit monumentalen Historiengemälden aus dem späten 19. Jahrhundert, die dänische Militärerfolge des Mittelalters darstellen.
• Der Audienzsaal: Ein barockes Juwel aus der Zeit Christians V., inklusive eines frühen mechanischen Aufzugs, mit dem der König Treppen umgehen konnte.
• Der Prinzessinnenflügel: Ruhige Säle mit zierlichen Biedermeier-Möbeln, kleinen Porzellanservices und intimen Familienporträts aus dem 19. Jahrhundert.
• Die Moderne Sammlung: Im dritten Stock mit Porträts aus dem 20. und 21. Jahrhundert, die zeigen, wie Dänemark sich selbst sieht.

Der Übergang zwischen den Jahrhunderten ist frappierend: Ein Moment noch blinzelt man auf winzige Miniaturporträts in diamantenbesetzten Medaillons, zehn Minuten später steht man vor riesigen Leinwänden von dänischen Romantikern, die Schlachten wie mythologische Opern wirken lassen.

Die Schlosskapelle und königliche Kirche von Frederiksborg

Wenn Sie nur 40 Minuten Zeit haben, gehen Sie direkt in die Kapelle. Als der Brand von 1859 durch das Schloss fegte, hielt das massive Ziegelgewölbe der Kapelle dem einstürzenden Gebälk stand. Deshalb ist sie heute der authentischste erhaltene Renaissance-Raum des gesamten Ensembles.

Als ich die obere Empore betrat, stockte mir der Atem. Das Stuckgewölbe darüber ist blendend weiß, verziert mit Putten, Bandwerk und Goldakzenten. Unten duften die Kirchenbänke nach dunklem Intarsienholz, das nach Harz und Öl riecht. Durch die hohen Bogenfenster fällt Licht herein und lässt den silbernen Altar aufglänzen, den Christian IV. um 1606 bei Augsburger Goldschmieden in Auftrag gab. Im Vergleich zu den düsteren Wohnräumen wirkt er fast grell.

Zwei Details machen diese Kirche einzigartig:

• Die Compenius-Orgel: 1610 von Esaias Compenius gebaut, mit 1.001 hölzernen Pfeifen, die durch handgepumpte Lederbälge zum Klingen gebracht werden. Ihr Klang unterscheidet sich fundamental von modernen Metallorgeln.
• Die Wappen: An den Wänden der oberen Empore hängen hunderte heraldische Schilde der Ritter des Elefanten-Ordens und des Dannebrog-Ordens.

Wenn Sie die Schilde an den Kapellenwänden betrachten, stoßen Sie auf bekannte internationale Namen neben dänischem Adel. Hier finden sich Wappen von Winston Churchill, Nelson Mandela, Dwight Eisenhower und Kaiser Haile Selassie von Äthiopien. Wenn man die Reihe entlanggeht und Mottos in Latein, Französisch und Englisch liest, fühlt es sich an, als blättere man in einem skurrilen, jahrhundertealten Protokoll globaler Diplomatie.

Gemälde von Carl Bloch und romantische Meisterwerke

Direkt neben der Kapellengalerie liegt das königliche Oratorium. Vor dem Brand war dies Christians IV. privater Andachtsraum, geschmückt mit niederländischen Gemälden. Nach dem Feuer beauftragte J.C. Jacobsen den dänischen Maler Carl Bloch, einen neuen Zyklus mit 23 Werken über das Leben Christi zu schaffen. Bloch brauchte 14 Jahre bis zur Vollendung im Jahr 1879.

Normalerweise bin ich eher gleichgültig gegenüber devotionaler Kunst des 19. Jahrhunderts – doch diese Bilder haben mich gefesselt. Bloch besaß eine unheimliche Meisterschaft im Umgang mit dramatischer Beleuchtung. Die Pinselstriche in den Stoffen, die Hauttöne, die Ausdruckskraft von Trauer und Mitgefühl – alles wirkt intim und intensiv. Schauen Sie sich genau die Gesichter in den Menschenmengen an: Bloch versteckte oft Porträts seiner Zeitgenossen im Hintergrund, darunter sogar ein Selbstporträt, in dem er als skeptischer Zuschauer den Betrachter direkt ansieht. Diese Gemälde wurden weltweit berühmt, und noch heute hängen Drucke davon in Kirchen Nordamerikas und Europas.

Neben Bloch beherbergt das Museum herausragende Werke der dänischen Goldenen Zeit. Sie finden Landschaften von Johan Christian Dahl und Christoffer Wilhelm Eckersberg. Dahls Gemälde im Museum fangen wilde nordische Himmel, aufgewühlte Meere und windgepeitschte Bäume in einem düsteren, grau-grünen Farbton ein – perfekt für das skandinavische Wetter. Wenn Sie dänische Kunst mögen, ist diese Sammlung vergleichbar mit den nationalen Galerien Kopenhagens, mit dem Bonus, dass die Bilder in Räumen hängen, die aus derselben Epoche stammen.

Der Rittersaal von Schloss Frederiksborg und Fototipps

Über der Kapelle liegt der Rittersaal, auch Riddersalen genannt. Wenn man die Wendeltreppe hinaufsteigt und den Parkettboden betritt, scheint sich der Raum endlos zu dehnen. Er ist etwa 52 Meter lang. Der ursprüngliche Saal brannte 1859 vollständig nieder, doch der Wiederaufbau ist so präzise, dass man das 19. Jahrhundert nicht erahnen würde.

Die Decke ist ein dichtes Geflecht aus reliefgeschnitztem Holz, beladen mit vergoldeten Medaillons, allegorischen Figuren und Jagdszenen. Massive Messingkronleuchter hängen in den Raum und spiegeln sich auf dem polierten Eichenparkett. An den Wänden hängen riesige gewebte Wandteppiche mit Szenen aus dem Kalmarkrieg, in dem Christian IV. gegen Schweden kämpfte. Es handelt sich um sorgfältige Rekonstruktionen nach historischen Skizzen, die Ende des 19. Jahrhunderts als Ersatz für die verbrannten Originale gewebt wurden. Steht man mittendrin, fühlt man sich wie ein Insekt in einer vergoldeten Schmuckschatulle.

Gute Fotos vom Rittersaal zu machen, erfordert etwas Geduld. Hier ein paar praktische Tipps für die Innenaufnahmen:

• Achten Sie auf den Weißabgleich: Das warme Licht der Innenleuchter vermischt sich unschön mit dem kühlen Tageslicht, das durch die hohen, zum See ausgerichteten Fenster fällt.
• Blitzlicht vermeiden: Blitzfotografie ist im gesamten Museum streng verboten – das Sicherheitspersonal wird Sie sofort darauf hinweisen.
• Niedrige Perspektiven suchen: Gehen Sie in die Hocke nahe den Wänden, um die Spiegelung der Kronleuchter und geschnitzten Deckenbalken im polierten Boden einzufangen.
• Später Nachmittag wählen: Die Tourbusse fahren meist gegen 14:30 Uhr zurück nach Kopenhagen ab, sodass der Rittersaal für Weitwinkelaufnahmen fast menschenleer ist.

Das Licht, das vom See reflektiert wird, verändert sich im Laufe des Nachmittags dramatisch. Gegen Abend fällt goldenes Licht durch die östlichen Fenster des Rittersaals und wirft lange, geometrische Schatten über den Fischgrätfußboden. Das ist zweifellos die fotogenste Ecke des gesamten Schlossinneren.

Häufig gestellte Fragen zum Inneren von Schloss Frederiksborg

Lohnt es sich?

Viele Reisende hetzen durch Dänemark, kreuzen Kronborg wegen Shakespeare, machen ein Foto von Frederiksborgs Türmen vom See aus und fahren direkt zurück nach Kopenhagen zum Abendessen. Das ist ein Fehler. Der wahre Schatz dieses Ortes verbirgt sich hinter den Wassergräben, bewahrt unter Balken und Blattgold. Wenn Sie durch die Kapelle wandeln, die Decke des Rittersaals betrachten und vor Carl Blochs Originalgemälden stehen, erhalten Sie einen intimen Einblick in die skandinavische Geschichte – den Sie nirgendwo sonst finden. Kaufen Sie ein Ticket, nehmen Sie sich drei ungestörte Stunden und erkunden Sie die Räume.

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